Доводимо до розуму відеокарти (покращуємо якість 2D), Відеокарти, огляди

Введення

Сьогодні виробників відеокарт на чіпах nVidia вже й не злічити. Деякі з них намагаються строго слідувати рекомендаціям nVidia в дизайні плат і стежать за своїм іміджем. Інші ж намагаються заощадити на чому-небудь, а іноді й просто вважають, що знають в схемотехніці набагато більше, ніж інженери nVidia. В результаті ми отримуємо відеокарти не з такими характеристиками, як нам хотілося б. Припустимо, ви купили відеокарту на GeForce256, в якій вам щось не сподобалося. Що робити? Добре, якщо у вас є можливість піти в магазин і повернути свої гроші назад, або замінити невподобаний карту на іншу. А якщо такої можливості немає? Тоді залишається тільки сплавляти непотрібну залізяку через оголошення, або (що ще гірше) миритися з невдалим придбанням. Але є ще один шлях – спробувати всім на зло довести прокляту відеокарту до розуму. Метою даної статті буде допомога тим, хто вважає, що ми набагато розумніші, ніж розробники відеокарт, і ми можемо своїми руками виправити їх недоліки. На жаль, в даній статті велика частина рекомендацій буде ставитися до відеокарт на GeForce256, GeForce2 MX і GeForce2 GTS.

Друге введення

Після публікації цієї статті 22 лютого 2001 року, я отримав гнівні листи від товариша на ім’я Vsevolod Y Martsenyuk, який сказав мені, як же треба правильно (з його точки зору) поліпшувати якість зображення. Так що, наводимо текст з коментарями та доповненнями.

Поліпшення якості зображення

Отже, ви купили собі відеокарту на GeForceX, в якій вам не подобається якість 2D зображення. Мабуть, це найбільш часто зустрічається проблема всіх відеокарт. Бо відеокарти з ідеальним 2D – велика рідкість. Ще зовсім недавно з цим би довелося миритися і милуватися на замилюються текст у дозволах 1024×768 @ 85, і вище. Але не тепер. Бо тепер ми знаємо, що робити.

Перш за все, визначимо симптоми: ви бачите розмитий текст у високій роздільній здатності, і ви впевнені, що його не повинно бути. Що робити?

  1. Насамперед протріть поверхню екрану спеціальними серветками, змоченими рідиною для протирання моніторів. Це необхідно для того, щоб надалі ми легко змогли розпізнати, чи дійсно текст замилюється, чи це нам здається.

  2. Наступне, що ви повинні зробити – це підключити монітор безпосередньо до відеокарти, минаючи всілякі Pass-Through пристрої типу 3D прискорювачів Voodoo / Voodoo2 і іже з ними.

  3. Далі перевірте ваш кабель, що йде від монітора до комп’ютера. Хороший кабель повинен мати два фільтра – на початку кабелю і в кінці. Але навіть такий кабель може мати дефекти. Так що перевірте його на іншому моніторі, якщо, звичайно, кабель знімний.

  4. Тепер придивіться до своєї відеокарти. Ми розбираємося з сучасними відеокартами 1999-2001 років. Це означає, що якщо у вас в комп’ютері S3Trio64V +, то краще купити собі що-небудь солідніше.

  5. Остання справа – перевірка монітора. Підключіть до комп’ютера дійсно хороший монітор, або поставте в комп’ютер дійсно хорошу відеокарту. Таким чином, ви з’ясуєте сам монітор псує картинку, чи ні.

Припустимо, всі необхідні дії виконані і ви впевнені, що відеокарта замилює зображення, маючи при цьому 300МГц RAMDAC. У чому ж причина цього?

У всіх відеокартах, що мають VGA-вихід (а це майже всі відеокарти), перед виходом на монітор встановлений спеціальний фільтр, який існує для запобігання перешкод, які можливо створює відеокарта. Існує безліч різновидів таких фільтрів, але на сьогоднішній день в відеокартах застосовуються LC фільтри. Фільтр складається з послідовно з’єднаних індуктивностей і паралельно з’єднаних ємностей. Дві ємності і одна індуктивність – це один фільтр. Три ємності і дві індуктивності – це два фільтри. Ми назвемо таку конфігурацію подвійним фільтром.

Такі фільтри використовуються для кожного сигналу – R, G, B. Якщо ємності й індуктивності були розраховані на виробництві правильним чином, то сигнал, проходячи через фільтр не спотвориться і на екрані ви побачите саме те, що потрібно. А якщо ні, то як видно з діаграми, текст розмиється, а сигнал спотвориться. На жаль, на більшості відеокарт фільтри тільки псують зображення. Що ж робити? Можна було б розрахувати величини деталей для LC фільтрів, але це нікому не потрібно. А потрібно просто видалити ці фільтри для кожного сигналу – R, G і B. Такі операції проводилися з незапам’ятних часів, ще на відкритих ET6000, але зараз, коли діагоналі моніторів і частоти RAMDAC неухильно ростуть, прості фільтри, що псують нам зображення, дратують сильніше, ніж зазвичай.

Подивимося на сучасні відеокарти. Фільтри знаходяться безпосередньо перед VGA-виходом. Червоним кольором позначено конденсатори, а жовтим – котушки. Зазвичай, вони підписані на друкованій платі буквою і номером. Буква “L” позначає котушку, а літера “C” – конденсатор. Конденсатори завжди припаяні паралельно, навіть якщо вони розташовуються горизонтально, як на картинці.

Перед нами безіменна карта на GeForce256. Тут ми бачимо три двухзвенний фільтра. Нижній йде на сигнал G (зелений), верхній – B (синій) і середній – R (червоний). Також вам може зустрітися і одинарний LC фільтр, такий як встановлено на відеокарті PowerColor EvilKYRO.

Тут ми окрім котушок і конденсаторів бачимо ще й три збірки (чорні з трьома ніжками). Вони встановлені для захисту від статики і запобігає як повну смер вихідних каскадів

RAMDAC-а, так і їх часткову деградацію при невеликих напругах. Надмірне напруження проходить через діоди на землю або на +3.3 в на платі. У більшості випадків – рятує карту. При великому струмі,

природно, вигорять як діоди, так і карта … Ці сбокрі встановлені практично на всіх відеокартах (природно, крім нашої:)).

На цій сторінці можна було б привести довгі і виснажливі дилеми про смугу пропускання, про опір конденсаторів на високій частоті (яке, до речі, дорівнює нулю), про те, як правильно робити відеокарти і про те, хто ж краще – nVidia, або ATi. Але я цього робити не буду, а замість цього перейду безпосередньо до наших баранів, а саме – відеокарт. Щоб позбутися від спотворень зображення у фільтрах, треба ці фільтри знищити. Для цього треба прибрати конденсатори, показані на картинці (всі конденсатори з плати прибирати не буде). Таким чином, ми розімкніть всі ємності. Індуктивності ж, навпаки треба закоротити, або шунтувати, щоб сигнал не проходив через них. Рецепт у двох рядках. Але як це здійснити на ділі?

Щоб випробувати всі дії на своїй, так би мовити, шкірі, ми взяли безіменну відеокарту на GeForce256, яка, ще була на гарантії. Позбавлятися гарантії не хотілося, а поліпшити якість зображення було просто необхідно.

Правильніше за все непотрібні елементи випаяти. Для цього їх досить нагріти невеликим паяльником з двох сторін, і їх видалення перетвориться на приємну процедуру. Така операція, принаймні, гарантує, що ви не зіпсуєте друковану плату, не порвете контакти і не наживете собі зайвих проблем.

Скажу відразу, що паяти я не дуже-то люблю, а паянням маленьких деталей ніколи і не займався. Крім того, в деяких відеокартах паяльником до конденсаторів навіть не пролізти. Та й випаювати їх не дуже легко, адже розмір конденсатора – пара міліметрів в довжину. Крім цього, якщо ви капніть припоєм, або каніфоллю на плату, то остання надія на гарантію випарується, адже паяні плати позбавляються її на раз! Подивившись на детальки відеокарти, перша думка, яка відвідала мене, була: “Не зможемо!”. Однак, відступати було пізно.

Ми не змушуємо вас повністю слідувати нашим інструкціям. Описані далі дії позбавляють вашу відеокарту гарантії, але що саме страшне, можуть призвести до її повної, або часткової поломки. Якщо ви зважилися на модифікацію, краще зверніться до професіоналів.

Ні автор, ні сайт HardwarePortal.ru не несуть відповідальності за наслідки вашої діяльності. Ми не рекомендуємо вам повторювати наші дії, якщо ви не віддаєте собі звіт в тому, що робите.

Крок перший: позбавляємося від ємності

Можна навіть протерти руки спиртом і надіти медичні рукавички – це не допоможе, адже ми будемо робити занадто брудна справа. Якщо про це дізнаються продавці хоча б одного комп’ютерного магазину, краще буде нічого у них не купувати – по гарантії не приймуть.

Паяльник брати ще рано. Замість нього візьмемо маленькі ножиці, або маленькі бокорізи (ними нігті подстрегают), або тонке шило, або маленьку викрутку і зубочистку. Якщо у вас є ножиці, або бокорізи, здатні закусити один такий маленький конденсатор, кусайте його по довжині, або по ширині. Він тут же розсиплеться посередині, залишивши одні припаяні контакти. Якщо у вас є тільки колючі інструменти, ними можна підчепити конденсатор збоку, і він відвалиться повністю. Сірником рекомендую прочистити відстань між контактами. Такі пошкодження настільки малі, що навряд чи хто-небудь в магазині помітить їх при прийомі картки на апгрейд. Враховуючи, що багато сьогоднішніх виробники припаюють на плати не всі деталі, залишаючи пусте місце. Які конденсатори треба видаляти? Все, показані червоним кольором, або аналогічні.

Ще раз повторю, що для кращого результату необхідно деталі не вирізати, а випаювати!

За ідеєю, більш сильний вплив на якість зображення надають найбільш близькі до виходу ємності. Ми почали прибирати конденсатори по три із зворотного боку, спостерігаючи, як зміниться картинка. Десь я чув, що конденсатори не роблять впливу на якість 2D, так як вони припаяні паралельно на землю. Повна гонь! Вже видаливши середню трійку ємностей, поліпшення зображення стало помітно і неозброєним оком. Після видалення останньої, третьої трійки конденсаторів, про поліпшення якості 2D сперечатися було марно. В принципі, зовнішній вигляд відеокарти майже не змінився – настільки малого розміру були конденсатори, що їх відсутність можна було помітити лише при найближчому розгляді. Так що плата гарантію не втратила.

Частина друга – позбавляємося від індуктивності

Тепер саме час узяти паяльник і увіткнути вилку в розетку. Теоретично, видирати індуктивності немає сенсу. Їх можна шунтувати – паралельно закоротити. Тоді сигнал піде через шунт, минаючи котушку. Але для цього треба припаяти хороший мідний дріт, забезпечивши якісний контакт. Хотілося б також знайти можливість використовувати графітовий олівець для закорочування котушок, але в мене такий спосіб не пройшов. Взагалі-то можна було залишити все як є, адже якість значно виросла. Але перш за все, хотілося подивитися на те, що буде далі, та й не дарма ж ми паяльник гріли?

Відламати індуктивності складніше. Самі вони більше і міцніше – ножиці їх не візьмуть. Найлегший спосіб – випаяти їх паяльником, але можна і підчепити їх голкою, або шилом. Таким чином, ми видаляємо три дальніх від виходу індуктивності. Підключаємо плату. Монітор включається, але картинки немає. Котушки були підключені послідовно і видаливши їх, ми просто розімкнули ланцюг сигналів.

Беремо паяльник і заливаємо припоєм контактікі від котушок. Включаємо плату – та ж ситуація. Це вже насторожує. Чому при запаювання контактів сигнал через них не проходить? У наслідку, запаяний так контакти разів шість, було зроблено припущення, що припой коротить сигнал на нуль плати. Тобто, сигнал іде в землю. Іншого пояснення знайдено не було. Вирішено було використовувати дріт. Знайти таку тонку зволікання було нескладно, і я не думаю, що для когось це створить труднощі.

Тепер саме час акуратно припаяти три дротики, замикаючи три контакти. Проробляємо цю операцію, включаємо відеокарту. На екрані все синє! Як чудово! Проходить тільки синій сигнал. Система завантажується, і заради інтересу ми намагаємося працювати з нею – не найприємніше заняття. Витягуємо плату, синій контакт не чіпаємо, переходимо до червоного і зеленого. Відпаюємо дріт, зачищаємо, протираємо спиртом і припаюємо знову. На цей раз, на екрані тільки синій і зелений кольори, та плюс ще відтінки. Це не є добре, але шлях правильний. Минулий раз займаємося середнім контактом, і зітхання полегшення супроводжує з’явилася повнокольорову картинку заставки Windows. Що можна сказати? Якість картинки покращився незначно в порівнянні з тим, що було.

Комп’ютер черговий раз вимикається і плата знову йде під паяльник. Тільки на цей раз дротом закорачівает залишилися три котушки. На щастя, цю операцію довелося довірити людині, що займається пайкою і знає, що таке паяти такі дрібні деталі. Кілька хвилин – і плата знову в комп’ютері. Всі три двухзвенний фільтра вилучені. Якість картинки просто не може не радувати. Напевно, з безіменній відеокарти ми отримали еталон якості 2D. Працюючи з таким азартом, я й не помітив, як позбавив свою відеокарту найціннішого, що у неї було – гарантії. Адже з таким зовнішнім виглядом ніхто плату назад не прикмет.

Тепер саме час перевірити, від чого ж захищав нас цей самий LC фільтр? І SCSI-контролер, і звукова карта, і ТБ-тюнер працювали відмінно. Так що можна припустити, що фільтр на відкритих – річ зайва.

Ще один спосіб

Подивившись на відеокарту ще раз, в мене закралися сумніви: а чи дійсно перемички закорачівает ці самі котушки з найближчого до виходу каскаду фільтра? Можливо, їх теж необхідно видалити і закоротити самостійно? Було вирішено так і зробити. В руках виявилися бокорізи, викрутка, і індуктивності полетіли одна за однією. На жаль, при видаленні останнього елемента разом з котушкою відламався і контакт від друкованої плати. Що це означає? Те, що тепер коротити індуктор доведеться на доріжку друкованої плати. Теоретично, зробити це можна. Але для цього треба розчистити доріжку і припаяти дротик до неї, не потрапивши на заземлення плати. З нашим паяльником зробити це було б неможливо. Покрутившись на одному місці кілька разів, я раптом почувтсвовал, що ось це і є те саме стан, коли своїми руками вбиваєш GeForce256. Але думки геть! Якщо у вас виникла схожа проблема, вона вирішувана. Адже ми виламали ще і конденсатори. Від попередньої котушки зволіканням можна підпаяти до конденсатора, а точніше до місця, на якому він сидів. Тільки тут важливо знати, що один контакт конденсатора був запаяний на доріжці, а інший – на землі відеокарти. Нам головне потрапити на перший, не закоротив сигнал на землю. Мені зробити це також не вдалося. Остаточно затоку припоєм всю доріжку, я перевернув відеокарту, і, як кажуть, мене осінило. Подивіться на відеокарту ззаду. Звичайний VGA-коннектор припаяний таким чином, що його контакти виступають з задньої сторони плати. Ось на них і ведуть заповітні доріжки. Тобто, реально ми взагалі можемо не виламувати ніяких елементів, а підпаяти безпосередньо до D-Sub конектора, ще й зберігши гарантію. Для цього треба один кінець сполучної зволікання підпаяти до LC фільтра, а інший кінець – на відповідний контакт VGA-виходу. Подивіться, з чого складається звичайний VGA-вихід:

Нумерація контактів на відеокарті проводиться справа наліво, зверху вниз. Нас цікавить перший, другий і третій контакти. За допомогою мультимера ми визначаємо, де на відеокарті припаяні ці контакти, або куди ведуть три наші заповітні доріжки. Повинно бути так, що три верхні контакту відповідають трьом самим лівим контактам ззаду плати, як показано на фотографії нижче. Але може бути, що виробник вашої відеокарти – занадто розумний, щоб дотримуватись стандартів. Так що краще перевірте тестером.

Ось так і розташовуються контакти RGB на D-Sub коннекторе. До них-то нам і треба припаяти. Погодьтеся, що це набагато легше, ніж возити паяльником по лицьовій стороні плати.

Все, що мені довелося зробити – це знайти шматочок дроту і припаяти його з однієї сторони ще далеко до LC фільтра, а з іншого боку на середній контактік. Відеокарта прийняла такий вигляд:

І ззаду:

Якщо припаяти все акуратно, то перед продажем проводки можна буде зняти і ніхто нічого не помітить – гарантія залишиться ціла. Що ж до ємностей, то скажу, що три дроти, припаяні таким чином, не будуть створювати додаткову місткість між собою. Але з іншого боку, в цих проводах можуть утворюватися наведення від електромагнітних полів всередині комп’ютера, тому що довжина дроту досить висока. Будемо шукати екранований провід такої товщини? Ні, краще включимо відеокарту і переконаємося, що з останньої модифікації (розмикання перемичок і видирання котушок) нічого не змінилося! Але не можна сказати, що ми витратили час даремно – адже ми відкрили спосіб, який простіше і безпечніше здійснити, ніж всі попередні.

Прошу зауважити, що ми проводили операції з платами, вже позбавленими LC фільтра. Якщо ж припаювати проводу перед фільтром, то вийде, що паралельно короткозамикающему проводу підключений той самий LC фільтр. Тобто, теоретично, перший конденсатори і ємності LC фільтра можуть чинити негативний вплив на сигнал. Тому для повної впевненості доріжки, що ведуть після проводів до фільтру краще обрізати тонким лезом. Але це тільки теоретично, бо ми сподіваємося, що наш провід має менший опір, ніж LC фільтр (а так воно і є) і сигнал на фільтр не піде. І не лякайтеся, що ви шунтіруете діоди … В крайньому випадку, вставте діод в замикає провід. Але я не вважаю, що відсутність діодів негативно позначиться на роботі відеокарти.

Недоліки такого способу очевидні: перш за все, ви шунтіруете збірки, що захищають RAMDAC відеокарти. Це означає, що якщо під час роботи відеокарти вам заманеться відключити-підключити монітор, то ви можете занапастити плату. Крім того, за твердженнями товариша Всеволода, на дріт можуть вплинути наведення від полів всередині комп’ютер. Останню проблему можна було б розв’язати шляхом екранування дроти алюмінієвою фольгою. В іншому випадку, якість зображення може стати гірше, ніж до модифікації (хоча ми такого не помітили). Не дивлячись на наведене зображення, якщо ви зважилися на такий крок, краще використовувати короткий провід.

Ще раз хочу згадати, що я проробив цей крок тільки тому, що при вирізуванні індуктивності відламав контакт на друкованій платі. Якщо у вас немає такої необхідності – краще все зробити так, як було описано вище, тобто, прибрати LC фільтр.

Висновок

Втративши гарантію на дешеву відеокарту, ми наблизили її по одному показнику до еталону. Можливо, коли-небудь її вдасться продати тим людям, хто повірить, що до відеокарти можна підходити з паяльником, і це тільки поліпшить її. Але погодьтеся, що відеокарта з трьома, або більше припаяними проводами – це щось!

LIKE OFF

27/02.2001

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*