Уроки Photoshop: HDR і з чим його їдять, Програми для роботи з графікою, Програмні керівництва, статті


Кілька років тому я почав збирати інформацію і результати своїх експериментів, пов’язані з технологією HDR. Згодом ця інформація оформилася в статтю і залишалося тільки привести її в пристойний вид, щоб було не соромно показати її світу.

Суміш мов в назвах Фотошоп і Photomatix я вибрав свідомо, щоб полегшити читання. Всі фотографії в статті зроблені автором, тобто мною.

Почну з кількох термінів, які будуть зустрічатися в статті. А ті читачі, яких не цікавлять технічні сторони питання, можуть відразу перейти до глави 3.1 для створення HDR в Фотошопі або до глави 3.2 для опису Photomatix.


1. Трохи про динамічному діапазоні і про боротьбу за нього.

Кожному, кому доводилося тримати в руках фотоапарат, знайомі знімки, на яких смутні силуети темною плямою кучкуються на тлі красиво освітленого блакитного неба, або передній план – будівлі, люди і кішки відображені на однорідно-білому фоні. При тому, що там, на місці, і передній план, і хмари на синьому небі були однаково помітні. Відбувається це через те, що матриця цифрової камери нездатна одночасно зафіксувати інформацію і в темних ділянках зображення, для яких потрібна експозиція побільше, і в світлих, де вистачить експозиції поменше. Різниця між цими значеннями експозицій і називається динамічним діапазоном мотиву.

У аналогових і цифрових камер також є динамічний діапазон, тобто різниця в ступенях експозиції між самим темним і найсвітлішим ділянкою зображення, які можуть бути відтворені без втрати інформації. Втрата ця виражається або в абсолютно чорних ділянках зображення, або в пересвеченних. Інформацію в пере-і недоекспонованих ділянках відновити неможливо. Темні ділянки зображення можна до певної міри висвітлити, але пов’язано це частіше за все з появою шуму.

Зір людини здатне фіксувати інформацію в ділянках з різницею в 10-14 ступенів без адаптації та до 24 ступенів при можливості адаптації зіниці до різних ділянок освітленості, що відповідає різниці між освітленістю при яскравому сонячному світлі і при тьмяному світлі зірок. Зазвичай цього більш ніж достатньо, оскільки динамічний діапазон реальних мотивів рідко буває більше 14 ступенів. Але ось зафіксувати навіть частина цього діапазону буває складно. Динамічний діапазон звичайної негативної плівки становить близько 9-11 ступенів експозиції, слайдової плівки – 5-6 ступенів, матриці цифрової камери – Теоретично від 8 до 11 ступенів, хоча на практиці більшість цифрових камер здатні відобразити набагато менше інформації.

Не тільки зберегти, а й відтворити реальний динамічний діапазон мотиву важко. Фотопапір здатна відтворити тільки 7-8 ступень експозиції, в той час як сучасні монітори здатні відображати зображення з контрастом до 1:600 ​​(9 ступенів), плазмові телевізори – до 13 ступенів (1:10000).

З часу винаходу фотографії з цими обмеженнями намагалися боротися. При зйомці використовувалися і зараз нерідко використовуються градієнтні фільтри, які випускаються з різною щільністю і різної плавністю переходу від затемненої до прозорої частини. При проектуванні зображення на фотопапір користувалися вирізаними з картону масками, прикриваючи частини зображення. Свого часу революційної стала ідея розділяти кожен з трьох світлочутливих шарів плівки на два – дрібнозернистий, сприйнятливий до яскравого світла і грубозернистий, сприйнятливий вже до невеликої кількості світла. Здається, ця ідея була вперше реалізована на плівці Fuji, але не впевнений в цьому.

Деякі умільці робили собі фільтри до умов певного мотиву. Років двадцять тому, відпочиваючи на дачі, я побачив чоловіка, який стояв перед фотоапаратом на штативі і самовіддано малював щось на лінзі об’єктиву. На моє запитання, навіщо він бруднить гарну річ, він відповів, що наносить на скляний фільтр якийсь сіра речовина, на зразок пилу, назва якого я, звичайно, вже забув, щоб затемнити занадто яскраві ділянки мотиву. Ось так я вперше познайомився з технологією HDR.

З появою цифрової фотографії на різні маніпуляції з зображенням потрібно менше часу, знань і зусиль, але обмеження у відтворенні динамічного діапазону продовжують існувати. При зйомці мотивів з не дуже високим динамічним діапазоном, хорошу службу може зіграти зйомка в форматі RAW, що дозволяє до певної міри затемнити занадто світлі ділянки та висвітлити темні в RAW-конвертері. Особливо добре висветленіе тіней вдається, на мій погляд, адобовской Lightroom. Але тут вже багато залежить від того, як сама камера справляється з яскравості і хроматичним шумом в тінях. Наприклад, при освітленні RAW-фотографій з 350D уже при збільшенні на два ступені експозиції з’являється занадто сильний шум в темних ділянках, в той час як на фотографіях, знятих з Canon 5D, можливо витягнути тіні на три щаблі. У 1D Mark3, що знімає не в 12 біт, як інші камери, а в 14 біт, з цим, як кажуть, справи йдуть ще краще.

Для вирішення проблеми динамічного діапазону виробники камер Fuji в 2003 році випустили новий тип матриць – SuperCCD SR. При розробці цієї матриці користувалися тим же принципом, який свого часу дозволив збільшити динамічний діапазон кольорової плівки. Кожен світлочутливий елемент складається насправді з двох елементів. Основний елемент, що має досить низький динамічний діапазон, відтворює темні і середні тони. Вторинний елемент набагато менше светочувствітелен, але його динамічний діапазон приблизно в чотири рази більше. Як стверджують виробники, тим самим динамічний діапазон матриці збільшено на два ступені в порівнянні з камерами, що використовують звичайні Байєра матриці. Причин не вірити цій інформації немає.

У 2005 році в Дрездені випущена камера Loglux i5, що дозволяє робити 60 знімків в секунду при контрасті 1:100 000 (17 ступенів). Правда камера призначена для використання в індустрії і не розрахована на звичні більшості фотографів мети. Не дуже-то і хотілося, враховуючи, що вона знімає з роздільною здатністю 1,3 мегапікселя.

Ті, хто готовий платити за захоплення HDR близько 65000 $, можуть знімати безпосередньо в HDR-форматі з динамічним діапазоном 26 ступенів камерою SpheroCam HDR.

Для тих фотографів, хто не користується SpheroCam HDR і кому можливостей RAW формату недостатньо, допоможе тільки техніка HDR. При цьому методі інформація з кількох знімків, зроблених з різною експозицією, об’єднується в одному 32-бітному файлі. На жаль, таке зображення можна побачити на моніторі, оскільки навіть плазмові телевізори з великими значеннями контрастів не можуть відобразити весь динамічний діапазон HDR. Для цих цілей існують монітори Sunnybrook HDR, з контрастом 40.000:1 (> 15 ступенів) і BrightSide DR37-P з контрастом, за твердженням виробника, 200.000 (> 17 ступенів), вартістю 49000 мертвих президентів. Якщо ж перед вами не знаходиться один з цих моніторів, то для того, щоб HDR-зображення можна було побачити і роздрукувати, слід провести тональну компресію.

Мені доводилося чути думку, що, раз вже матриця камери здатна зафіксувати до 11 ступенів освітленості, то при зйомці в RAW-форматі сенсу від HDR немає, оскільки інформацію можна відновити в RAW-конвертері. Перевірити це твердження найкраще на прикладі. Фотографії нижче були зняті в RAW на камеру Canon 5D, яка має відносно великий динамічний діапазон в порівнянні з багатьма цифровими зеркалкамі. Фотографії зняті з витримками 1/800, 1/50, 1/3 секунди.


Експозиція першої фотографії зменшена в Lightroom на чотири щаблі.



Експозиція середньої фотографії збільшена на чотири щаблі, тіні трохи висвітлені параметром Fill Light.



Як видно з цього прикладу, пересвеченние ділянки відновити неможливо, а інформація в тінях на висветленний фотографії відновлена ​​тільки частково, та й то з сильним шумом. Фарш неможливо провернути тому, і м’ясо з котлет не відновиш.

2. Зйомка для HDR

Для створення HDR-зображення потрібно зробити кілька знімків з різною експозицією, зафіксувавши деталі як в темних, так і в світлих частинах мотиву. Змінювати експозицію, як відомо, можна різними способами, але в разі HDR робити це слід зміною витримки. Нагадаю про всяк випадок, що збільшення витримки в два рази збільшує експозицію на одну ступінь. Для зміни експозиції на два ступені, час витримки потрібно змінити в чотири рази, і так далі.

Фотографії для HDR можна робити двома способами: трудомістким і швидким. При першому способі можна завжди бути впевненим в оптимальних результатах, але і другим способом можна з мінімальними зусиллями в більшості ситуацій досягти хороших результатів.

Трудомісткий спосіб виглядає виглядає наступним чином:


  1. Ставимо камеру в режим пріоритету діафрагми (AV) і вибираємо потрібне діафрагмове число;
  2. Ставимо режим експозаміру по мінімальному ділянці, який дозволяє камера. Оптимальним буде точковий або частковий замір, але в крайньому випадку і центрально зважений годиться для більшості мотивів;
  3. Вимірюємо експозицію на самому темному і на самому світлому ділянці. Запам’ятовуємо ці значення;
  4. Встановлюємо камеру на штатив, переходимо в ручний режим (M), ставимо те ж діафрагма, при якому проводили вимірювання, і піднімаємо витримку від найменшого значення до найбільшого (або навпаки) з різницею в одну-дві сходинки при зйомці в JPG-форматі або дві-три сходинки про зйомці в RAW.

Приклад: у режимі AV вибираємо f9 і стежимо, щоб у центрі видошукача був найтемніший ділянку. Камера показує, що для нормальної експозиції їй потрібно 1/16 секунди. Робимо те ж саме зі світлим ділянкою – отримуємо 1/1000 секунди. Встановлюємо камеру на штатив, вибираємо режим M, виставляємо діафрагму на f9 і витримку на 1/16. Для наступного кадру зменшуємо витримку на два ступені, тобто в чотири рази: ставимо 1/64, наступні кадри – 1/250 і 1/1000. При зйомці в RAW, в принципі, було б достатньо зробити кадри з витримкою 1/16, 1/128 і 1/1000 секунди.

При швидкому способі пере-і недоекспоновані кадри робляться за допомогою експовилки (AEB). Установка експовилки на + / – два кроки зазвичай достатня для створення якісних HDR для більшості мотивів. Цей спосіб хороший також тим, що дозволяє часто знімати без штатива. Для цього камера при встановленій експовилки ставиться в режим безперервної зйомки (continuous mode) і робиться три кадри з різною експозицією. При цьому методі потрібно враховувати, що правило запобігання шевеленки 1 / (фокусна відстань) відноситься до максимальної витримки, тобто до останнього кадру. Таким чином, при зйомці з об’єктивом 50 мм і експовилки в два кроки, камера повинна показувати витримку 1/200 секунди на повноформатної камері або 1/320 на камерах з кроп 1,6, оскільки останній кадр буде як раз 1/50 або 1/80 секунди відповідно.

Ще одна проблема, яка може виникнути при цьому методі – експозиція може бути визначена для занадто світлої частини мотиву, тоді в результаті три одержані кадру будуть дуже темними і відновити інформацію в тінях буде неможливо. При визначенні експозиції по занадто темному ділянці кадру світлі ділянки будуть пересвічений. Щоб таке не сталося, краще спершу встановити витримку по ділянці середньої освітленості за допомогою блокування експозиції (AE lock), потім вибрати композицію і зробити три кадри. Альтернативою може бути зйомка з матричним виміром експозиції.

Зйомка за цим методом виглядає так:


  1. На камері встановлюється Експовилка і режим безперервної зйомки;
  2. Композиція вибирається так, щоб в центрі був ділянка середньої освітленості і фіксується експозиція;
  3. Кадр компонується і робиться три кадри. При цьому бажано сильно не стрибати, інакше потім буде складно вирівняти кадри.

3. HDR в дії

Технологія HDR давно вже перетворилася в самостійний напрям в фотомистецтві, зі своїми законами і поняттями краси. Нічого поганого не можу сказати про подібні пристрастях, але сам я ставлюся до тих людям, які в HDR бачать лише зручне підручний засіб для створення реалістичних фотографій. На мій смак, ліва малюнок, не втратила реалістичності, краще. Другий варіант обробки хоч і не позбавлений своєрідності, має мало спільного з тим, що може побачити людина. Пишу це, щоб було зрозуміло, що я маю на увазі під поганий і гарною обробкою HDR, не бажаючи образити чиїсь фотографічні уподобання.



Серед багатьох програм для створення HDR я розглянув лише дві найбільш відомі та найчастіше використовувані. Проте існують і інші програми для створення HDR, нітрохи не поступаються Фотошопу і Photomatix. Список деяких з них та короткий опис наведений в кінці четвертої частини. Раджу звернути особливу увагу на easyHDR і Artizen HDR.

3.1. Створення HDR і тональна компресія в Фотошопі

Для створення HDRI потрібно або вибрати файли через меню “ File->Automate->Merge to HDR… “, Або використовувати опцію” Add open files “, якщо фотографії вже відкриті в Фотошопі. Створювати HDR можна з JPG-, TIF-або з RAW-файлів. Колірний профіль вихідних фотографій значення не має, оскільки Фотошоп переводить HDR в 8/16-біт тільки з профілем sRGB.



Можна відзначити опцію “ Attempt to Automatically Align Source Images “. При зйомці з рук завжди є велика ймовірність зсувів зображення, але і при використанні штатива необережне зміна налаштувань на камері може трохи змінити її положення. Вирівнювання зображення займає в Фотошопі дуже багато часу, до 45 хвилин для HDR з трьох RAW-файлів. Причому під час роботи програма підминає під себе всі ресурси комп’ютера, які зможе знайти, так що нічого більше робити ви не зможете. Хоча в цей час можна буде прочитати книгу. Або поспати. Коротше кажучи, якщо ви впевнені в тому, що позиція камери не змінювалася, то краще цю опцію не відзначати.

Якщо Фотошоп не може знайти EXIF-дані, він попросить внести їх вручну. Бажано вводити вірні числа, оскільки, якщо задати в цих параметрах якусь нісенітницю, то вийшов HDR буде відповідним.

На відміну від версії CS2, останній Фотошоп CS3 дозволяє робити HDR зі знімків, створених в RAW-конвертері з корекціями експозиції. В цьому випадку необхідно конвертувати з RAW в JPG або TIF без збереження EXIF-даних, інакше Фотошоп, знайшовши однакові значення витримки, створить якусь нісенітницю замість HDR і не дозволить жодного втручання в процес. Видалити EXIF-дані JPG-фотографій можна за допомогою програм начебто Exifer, Або скопіювавши знімки в Фотошопі в нові файли, або конвертувавши їх у фотографії, не підтримують EXIF ​​і назад у вихідний формат. EXIF підтримують тільки JPG і TIF-формати, так що переклад, наприклад, в PNG і назад в JPG стирає ці дані.



Після обчислень з’явиться вікно попереднього перегляду HDRI. Так як звичайні монітори не призначені для перегляду 32-бітних зображень, буде видно тільки частина усього світлового діапазону цього HDRI. У лівій частині видно всі включені в процес фотографії зі значеннями експозиції щодо однієї з них. На цьому етапі можна виключити будь-яку зі створення HDRI, якщо з якихось причин це буде потрібно. Справа зображена гістограма отриманого HDRI. Рухаючи каретку, можна змінювати гаму зображення і розглядати частині фотографії з різною освітленістю. Для кінцевого результату неважливо, на якому значенні ви встановите каретку. Залиште значення “ Bit Depth “На 32 і натисніть ОК.



Тепер у нас є HDR-файл. Але по описаним вище причин розглянути його не можна. На всякий випадок його можна зберегти у форматі Radiance (. Hdr), який приймає і Фотошоп, і Photomatix, або ж відразу приступати до приведення в людський вигляд. Теоретично Фотошоп дозволяє робити деяку обробку 32-бітових зображень, але можливості ці занадто обмежені, так що краще перевести його в 16-ти або 8-бітний режим. Зазвичай я конвертують тільки в 16 біт, щоб зменшити можливі втрати при подальшій обробці. Для цього вибираємо Image->Mode->16 Bits/Channel .

Тепер з’явиться вікно з чотирма опціями вгорі. Для більшості випадків інтерес представляє тільки остання опція “ Local Adaptation “, Але для повноти опису слід коротко згадати й інші.





Exposure and Gamma: дозволяє змінювати експозицію і значення гами зображення. Для деяких зображень з відносно невисоким динамічним діапазоном може бути корисна. Для тих, хто вирішить використовувати цю опцію, тональну компресію краще проводити наступним чином:

  1. Змінити значення експозиції, щоб зображення мало середню яскравість;
  2. Збільшити значення гами, щоб всі частини зображення були видні. Контраст при цьому буде дуже низьким;
  3. Скорегувати за потребою значення експозиції.
  4. Після тональної компресії збільшити контраст рівнями або кривими.
Highlight Compression: стискає світловий діапазон зображення до уміщених у 16-бітове простір. Якщо використовувати його правильно, то метод цей досить трудомісткий, і кінцевий результат можна передбачити, тільки маючи достатній досвід роботи з ним. Для початку зображення потрібно підготувати:

  1. Відкрити діалог 32-бітного перегляду: View->32-bit Preview Options …. Каретка експозиції у вікні, обов’язково повинна стояти посередині. Встановити метод попереднього Highlight Compression .
  2. Відкрити діалог Image->Adjustment->Exposure і встановити параметри, при яких зображення буде виглядати оптимально. Значення Offset краще не міняти. У такому вигляді зображення і буде конвертовано в 8 або 16 біт.
  3. У вікні Image->Mode->16 bit вибрати Highlight Compression .
Equalize Histogram: стискає динамічний діапазон зображення з урахуванням локального контрасту. Контраст змінюється в залежності від кількості пікселів в певній галузі гістограми. Області гістограми з великою кількістю пікселів при цьому методі розширюються за рахунок областей з невеликою кількістю крапок, які стискаються. В результаті гістограма зображення згладжується, а локальний контраст зображення підвищується. Опція, на мій погляд, цікава, але досить марна.

Local Adaptation: опція, яку слід використовувати в більшості випадків. Вона дозволяє приводити 32-бітний HDRI в 8/16-бітное зображення за допомогою кривих, знайомих більшості користувачів Фотошопа.

Два додаткових параметра, яких немає в звичайних кривих, – Radius і Threshold . У той час, як крива відповідає за зміну глобального контрасту, ці два параметри визначають локальний контраст, контраст деталей.

Radius:
визначає, скільки пікселів вважати “локальної” областю при зміні контрасту. Занадто низькі значення роблять зображення плоским, занадто високі можуть привести до появи світлових ореолів, особливо при високих значеннях другого параметра, Threshold . Зазвичай я ставлю значення радіуса на 1-7.

Threshold: визначає, наскільки вираженим буде цей локальний контраст. Зазвичай залишаю це значення невеликим або мімінальним. Подібного ж ефекту можна досягти потім, якщо потрібно, з помощю Highpass або високим параметром Radius фільтра Unsharp Mask .




Тепер залишилося попрацювати з кривою. В крайньому випадку можна зробити кілька зображень з різними параметрами тональної компресії, потім з’єднавши їх з різними режимами перекриття або приховавши частини шарів масками.

Для того, щоб дізнатися, де на кривій лежить світлове значення ділянки зображення, слід, як і в звичайних кривих, провести курсором по цій ділянці зображення. Є в цих кривих одна заковика – звичайна S-крива, яка збільшує контраст зображення, в той же час знову висвітлюються світлі частини і затемнює темні, тобто робить протилежне тому, заради чого і була затіяна вся метушня з HDR. У той же час перевернута S-крива, рівномірно розподіляє світлові значення в зображенні, зменшує контраст. Раджу почати з того, що нижня чорна точка на кривій буде присунена до початку гістограми. Як розподілити інші точки, залежить від зображення. Не слід нехтувати і можливістю визначити якусь точку на кривій як “кутову”, роблячи тональний перехід різким, а не плавним. Для цього слід вибрати точку і відзначити опцію “Corner” у правому нижньому куті. Ця опція добре працює на зображеннях архітектурних споруд, де різкі переходи освітлення можуть надати об’ємність.

Перед тим, як натиснути “ОК”, краще зберегти установки на кривій, щоб потім при необхідності змінити їх або використовувати для зображень, знятих в тих же умовах.



3.2. HDR і Tone Mapping в Photomatix

Всі приклади показані з версією Photomatix 2.4.1. Діалогове вікно тональної компресії в останній версії 2.5.2 мені не дуже подобається, оскільки тепер не можна одночасно побачити параметри мікроконтраста і установки білий / чорного початкового значення ( White/Black Clip ).

Створимо HDR-файл з декількох фотографій. Для цього можна або:

а) Вибрати HDR-Generate->Browse і відзначити потрібні файли;

або

б) Відкрити потрібні фотографії через File->Open , Потім вибрати меню HDR->Generate ((Ctrl + G) та Use opened images . Ця можливість зручна тим, що дозволяє перевірити, чи правильні файли були вибрані. Вкрай неприємно, якщо після довгих обчислень виявиться, що в список була включена малюнок, що не відноситься до цієї серії. Ця опція не працює для RAW-файлів, оскільки з них Photomatix автоматично створює псевдо-HDRI.

Якщо Photomatix не може знайти EXIF-дані, він спробує приблизно вирахувати їх. Найчастіше виходить це у нього зовсім непогано, але можна на цьому етапі підкоригувати дані експозиції. Як і в Фотошопі, нісенітницю писати не потрібно, я пробував – дурниця виходить замість HDR.



Після того, як файли вибрані, з’явиться наступне вікно. У ньому можна вибрати різні установки для створення HDR.

Якщо існує ймовірність, що позиція камери була трохи змінена при зйомці, то можна відзначити Align source images . Можна, але не необхідно. Коригування фотографій подовжує процес створення HDR приблизно на 30%. Найчастіше ця опція працює дуже добре, вирівнюючи зміщені фотографії, але, як не дивно, іноді в тих серіях фотографій, де я точно знав, що позиція камери була трохи змінена, результати були кращими, коли я не вибирав цю опцію і, навпаки, в серіях знімків, зроблених зі штатива, Photomatix абсолютно безсоромно зміщує фотографії відносно один одного. Але трапляється це досить рідко.

При виборі опції “ Attempt to reduce ghosting artifacts “Photomatix спробує мінімізувати розбіжності у знімках, пов’язані з рухомими об’єктами. Якщо ці об’єкти відносяться до переднього плану, наприклад, люди або хитні гілки, то краще вибрати Мoving objects / people , В меню Detection вибрати High . Опція Normal , З мого досвіду, дає найчастіше нікчемні результати. Якщо відмінності в знімках включають в себе такий задній план, як хвилі на морі або колишащіеся трави, то краще вибрати опцію Ripples , І в меню Detection теж тільки High . Хоча найчастіше кращі результати виходять, якщо опцію корекції хвиль взагалі не активувати, як буде розглянуто в другій частині статті.

Якщо створювати HDR з JPG-або TIF-файлів, то з’явиться можливість вибрати налаштування тональної кривої. Під цим терміном мається на увазі тональна крива відгуку (tonal response curve). Документація до програми радить вибрати Take tone curve of color profile . Вийшло HDR-ізображеніe в цьому випадку практично ідентично HDRI, створеному безпосередньо з RAW-файлів. Остання опція деактивовано при створенні HDR з JPG-файлів.



При створенні HDR з TIF-файлів, створених конвертуванням з RAW, доступні всі три опції тональних кривих. Документація до Photomatix радить вибирати No tone curve applied тільки в тих випадках, коли ви впевнені, що при конвертації з RAW не були використані тональні криві.



При використанні RAW-файлів для створення HDR, існує можливість змінювати два додаткові параметри. Один з них – баланс білого. Зручність останніх версій Photomatix в тому, що він дозволяє вибрати одну з фотографій, які беруть участь у створенні HDR і подивитися, як вона буде виглядати при різних значеннях балансу білого.

Останнім параметром можна вибрати колірний профіль HDR-зображення. Якщо ви розбираєтеся в цьому, то самі знаєте, що саме буде краще вибрати. Якщо ж з темою колірних профілів ви погано знайомі, то краще вибрати sRGB. Необхідно також пам’ятати, що при створенні HDR в Photomatix використовується колірний профіль вихідних фотографій, тобто зі знімків з профілем AdobeRGB після наступної тональної компресії вийде фотографія в AdobeRGB.



Після того, як обчислення закінчені, зображення можна повернути за допомогою меню Utilities->Rotate->Clockwise/Counterclockwise .

Звичайні монітори не можуть відобразити весь динамічний діапазон створеного HDR-зображення, але частини його можна подивитися за допомогою вікна HDR Viewer. Це вікно досить непогано імітує принцип дії зору людини, адаптуючи яскравість ділянок зображення під 60%-відсоткову. Через View->Default Options->HDR можна конфігурувати, буде це вікно з’являтися чи ні. HDR Viewer можна викликати і комбінацією клавіш Ctrl + V.



Тепер можна заради цікавості дізнатися динамічний діапазон створеного HDRI через File->Image Properties (Ctrl+I).



Також можна подивитися на гістограму цього зображення за допомогою HDR->HDR Historgramm (Ctrl + H). Яку прикладну інформацію для тональної компресії можна отримати з цієї гістограми, я не знаю.



Тепер можна приступати до перетворення HDR в доступний нормальним моніторів вид. Вибираємо HDR->Tone Mapping (Ctrl + T). З’явиться вікно з різними настройками, від яких залежатиме кінцева малюнок, наскільки реалістичною або сюрреалістичною вона буде. Краще поекспериментувати самим, але про всяк випадок опишу ці параметри.



В поле Method слід вибрати Details Enhancer . Інший метод, Tone Compressor , Може давати зовсім непогані і наближені до реальності результати, але пропонує менше опцій контролю тональної компресії.


Strength: контролює вплив на кінцевий результат інших параметрів. Величина 1 виглядає найбільш природно, але в той же час зменшує вплив параметрів Tone Mapping , Заради якого все і затіяно. При величині 100 ефект максимальний, якість його залежить від інших параметрів.

Color Saturation: колірна насиченість отриманої картинки. Краще залишити на 45-55, змінювати потім в Фотошопі.

Light Smoothing: відповідає за плавність світлових переходів. Саме вона винна в ореолах, які властиві багатьом HDR-фотографій. Починаючи з версії 2.3.3, ця опція була покращена, що дозволяє тепер робити більш природні фотографії. Це значення краще ставити на максимум, в крайньому випадку, якщо того вимагає мотив на фотографії – на 1. При значенні 0 світлові ореоли занадто сильно виражені, але при зйомці архітектури можуть давати непогані результати. При значеннях нижче нуля отримані зображення зацікавлять лише любителів дивних ефектів. Відмінності в кінцевому результаті досить великі в залежності від цього параметра, тому я дуже сподіваюся, що коли-небудь в Photomatix для Light Smoothing буде як мінімум десять значень.

Luminosity: визначає загальний світловий рівень фотографії. Підвищення цього параметра висвітлюються тіні, більш рівномірно розподіляючи світлові значення на гістограмі, але в той же час виявляє шуми, зазвичай прячущіея в тінях. Може також при деяких значеннях інших параметрів затемнювати світлі частини. Мінімальні значення Luminosity зрушують всю гістограму вліво, затемнюючи фотографію. Я намагаюся використовувати значення від 0 до 5.

Micro Contrast: визначає світловий контраст в деталях. Зазвичай краще залишати на 2, значення нижче роблять фотографію менш контрастною, хоча часом це потрібно для зображення.

Micro Smoothing: зменшує локальний контраст деталей, вплив попереднього параметра. Занадто великі значення роблять фотографію плоскою, зі слабо вираженими локальними світловими значеннями, при зменшенні цього параметра збільшується шум і можуть з’явитися темно-сірі плями в областях середньої освітленості. Частою помилкою починаючих HDR-істів, нарівні із завданням параметра Light Smoothing нижче 1, є установка Micro Smoothing на мінімальне значення, що може сильно зіпсувати кінцевий результат.

White Clip: визначає значення, після якого інформація в світлих тонах обрізається. Всі пікселі зі значеннями вище цього будуть білими. Що означають ці циферки в процентах, не знаю і зрозумілого пояснення поки ніде не знайшов. Оптимальні значення – до 2%, в залежності від фотографії. Краще потім підправити світлі тони за допомогою кривих в Фотошопі.

Black Clip: визначає значення, до якого інформація в темних тонах обрізається. Всі пікселі зі значеннями нижче цього будуть чорними. Краще залишати це значення невеликим. Криві або рівні в Фотошопі впораються краще.

Gamma: не вдаючись в теорію, що таке гамма, можна просто вважати, що ця опція коригує середні тони знімка, роблячи його більш світлим або темним.

Output Depth: ставити на 8 біт тільки в тому випадку, якщо ви не впевнені в потужності свого комп’ютера, і у вас мало часу. У 16-біт зображення краще зберігати, якщо в ньому є плавні світлові і колірні переходи та / або належить подальша обробка в фотошопі. HDR-зображення зазвичай відповідають обом критеріям.


Деякі досить корисні опції були додані у версії Photomatix 2.5:


Color Temperature: зрушує колірну температуру зображення по відношенню до вихідного HDRI. Цікава опція, але не впевнений у її корисності на цьому етапі обробки.

Saturation Highlights/Shadows: зміна насиченості темних / світлих тонів. Ці опції працюють з вихідним HDR-зображенням, з темними / світлими тонами реального мотиву, тому вони не є аналогами Color Balance або Selective Color в Фотошопі.

Highlights/Shadows Smoothing: ці опції контролюють посилення контрасту в темних і світлих тонах. Так зменшення Highlights Smoothing робить світлі тони менш контрастними за рахунок прітемненія. Зменшення Shadows Smoothing приводить в освітленню темних ділянок. Збільшення цих параметрів може повернути зображенню природний вигляд. Хоча, зізнаюся, мені Highlights Smoothing не дуже подобається. Занадто легко він вибиває світлі області.

Shadows Clipping: працює нещадної, ніж Black Clip і служить для того, щоб ще більше затемнити темні області, содежашіе багато шуму.


Як приклад – кілька зображень, одержані з різними параметрами тональної компресії.



Тепер натискаємо ОК і чекаємо деякий час. Зазвичай локальний контраст вийшла фотографії нижче, ніж тієї, що була в попередньому перегляді. Причина цього неприємного феномена описана в другій частині, розділі 6. В такому разі, або якщо з якихось інших причин результат не влаштовує, можна повернутися до HDR файлу опцією HDR->Undo Tone Mapping . У старих версіях Photomatix всі налаштування повертаються на вихідні значення; починаючи з версії 2.3.3 – на ті, що використовувалися при останньої тональної компресії, що набагато зручніше.

Ще раджу перед тим, як натиснути “ОК” в діалозі Tone Mapping , Зберегти параметри в. Xmp файлі (“Save”). Якщо результат вам сподобається, не доведеться ламати голову, які налаштування використовувалися, а просто завантажити їх для іншої фотографії (“Load”). Це ж можна зробити і після Tone Mapping з помощю HDR->Save Settings .



————————————————————————————————————————————————————————-
Урок розміщений з дозволу його автора Олександр Войтехович aka Blyg.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*