Запис на CD: hard & soft, Носії інформації, Залізо, статті

Микола Щетько

На дворі XXI століття, 2002-ий рік – як же в новому столітті без запису на CD? І переписувати що завгодно собі “в колекцію” дешево можна, та інформацію архівувати зручно, і власні збірки музики писати … Та ще багато чого, “писалка” – річ приємна в усіх відношеннях. У цій статті я постараюся розповісти про тонкощі вибору самого CD-RW приводу, “витратних матеріалів” (CD-R, болванок, матриць …) і софта для нього, а також дам пару-трійку недаремним рад та лінків на цікаві матеріали в Мережі.

Купуємо привід

Отже, ситуація: в кишені є як мінімум 70 $, і за ці гроші ми хочемо придбати пишучий CD-драйв. Для початку варто визначитися, скільки грошей “не шкода” і для яких конкретно цілей буде використовуватися привід. Якщо для домашніх (писати п’ять-десять дисків в тиждень / місяць), то можна орієнтуватися лише на ціну і корисні властивості приводу. Якщо ж привід плануєте експлуатувати серйозно (більше десятка дисків в день), то в першу чергу потрібно звернути увагу на надійність пристрою (заявлений параметр часу напрацювання на відмову – MTBF), фірму виробника (в ідеалі – Plextor), швидкість і термін гарантії. За якість, зрозуміло, потрібно платити: за даними www.kosht.com/привід Plextor PX-W1610TA (16/10/40) коштує 184 зелених грошового знака, а TEAC CD-W516E з такою ж швидкісний формулою (16/10/40) – на 60 “зелених” менше. Так що вибір за вами, панове …
Про професійні і напівпрофесійних девайсах, мабуть, говорити не будемо – припустимо, що потрібен агрегат для домашнього користування. Тепер варто визначитися з основними характеристиками. На перше місце при виборі поставимо, напевно, швидкість – хоча мені особисто деколи абсолютно “Фіолетово”, запишеться диск за шість хвилин або за десять … Так що якщо вам, як і мені, не дуже критична швидкість, то можна вибрати і пише на восьми швидкостях привід. Будь пише дисковод характеризується трьома основними швидкостями (т.зв. “швидкісна формула”) – X / Y / Z, де X – швидкість запису звичайних записуваних (CD-R) дисків, Y – швидкість запису перезаписуваних (CD-RW) дисків, а Z – швидкість читання дисків. Всі швидкості вважаються в ставленні до “першої” швидкості читання аудіоданих (150 кб / с для даних). Зрозуміло, чим ці швидкості вище, тим швидше відбувається процес запису і тим більше грошей коштує дисковод.
Далі варто звернути увагу на підтримувані приводом формати запису: для копіювання деяких захищених дисків може знадобитися запис в режимі RAW DAO, який деякі старі моделі не підтримують. Також досить важлива підтримка приводом режиму форсованої записи (Overburn), в якому на болванку виходить записати дещо більше даних у порівнянні зі стандартним обсягом. І якщо різниця в те, скільки конкретна модель дає виграшу, звичайно несуттєва (Характеристики один від одного відрізняються на пару мегабайт / кілька десятків секунд), то наявність або відсутність можливості “перепрожіг” досить важливо. Адже іноді не вистачає “зовсім трохи” – саме в таких випадках і корисний overburn. А ось вельми гарна модель по 7700A від NEC не вміє “Оверберніть”.
Але якщо без оверберна ще можна спокійно жити, то без наступної речі живеться дуже некомфортно. Ця річ – захист буфера від спустошення (BurnProof, JustLink, SuperLink …), з’явилася порівняно недавно, але на практиці вельми і вельми корисна. Суть її полягає в наступному: при записі диска дисковод має отримувати дані з буфера безперервно – варто буферу (зазвичай обсягом 2 або 4 Мб, бувають і “монстри” з восьмімегабайтним буфером) спустошити, і запис зупиниться – записуваний диск виявиться або повністю, або частково непридатним до подальшого використання. А спустошення буфера може статися з багатьох причин: брак ресурсів, зниженні швидкості джерела при запису з CD-ROM-а, не вчасно спрацював скрінсейвер (взагалі, при записі скрінсейвери краще відключити) … Приводи, обладнані захистом від спустошення буфера, діють так: при спустошенні буфера лазер вимикається, а мікроконтроллер запам’ятовує точне місце розташування останнього записаного сектора. Після наповнення буфера лазер включиться, коректно позиціонуватиме і продовжить запис з того місця, де вона обірвалося. Зрозуміло, від відключення живлення під час запису такий захід не врятує ;), але в інших випадках вона дуже корисна. До речі, диски, записані з включеним механізмом захисту буфера (навіть якщо захист неодноразово спрацьовувала), демонструють прекрасні графіки читання, відрізнити від записаного “звичайним способом” диска. Так що якщо ви збираєтеся купувати новий привід, а не “беушний”, то має сенс, на мій погляд, тільки покупка дисковода з підтримкою технології захисту буфера. Менше матриць попсуєте, більше нервів збережіть …
Інші параметри, на зразок комплектації, практично не важливі. Звичайно, якщо ви хочете переплатити зайву сотню за красиву коробку з двома чистими дисками, хмарою папірців, ліцензійним софтом для запису і рулончиків туалетного паперу з логотипом виробника ;), то “Завжди будь ласка”. Як кажуть, “будь-який каприз за ваші гроші”. Але мені думається, що переплачувати за коробку, м’яко кажучи, нерозумно. Тому беремо OEM версію і не паримося.
Варто звернути погляд на інтерфейс і виконання дисковода. Інтерфейс буває ATAPI (IDE), SCSI, LPT і USB, а виконання – зовнішнім або внутрішнім. ATAPI дисковод підключається до контролера на материнській платі як будь-яке інше IDE пристрій і спокійно працює, якщо не чинити йому перешкод у вигляді інших пристроїв на каналі й т.п. SCSI девайси зазвичай набагато спритніше, ніяк не залежать від інших висять на контролері пристроїв, “і ваще SCSI ця типу круто”. У SCSI є мінуси: такі приводи коштують дорожче звичайних IDE-шних, та до того ж їм потрібен спеціальний контролер і кабель, яким цей привід буде з контролером з’єднуватися. Для установки SCSI девайса разом з контролером доведеться порядком повозитися: доки почитати, з бубном потанцювати :). А з IDE-шним приводом простіше: встромив – і все, буде працювати. Тим більше що про проблеми з іншими пристроями на одному IDE шлейфі, маючи захист від буфера, можна взагалі забути. Крім IDE і SCSI інтерфейсів, бувають ще й USB-шні і LPT-шні звірки, але вони ще (і вже) занадто екзотичні і нераспространени у нас. Так що вибір справжнього мачо – IDE дисковод. Ну, а багатого мачо – SCSI ;). Тепер пара слів про виконання. Переважна більшість приводів – внутрішні, тобто вставляються всередину корпуса в 5,25 “відсік. У зовнішньому виконанні зазвичай трапляються або архаїчні LPT-шні, або новомодні USB-шні рекордери. Вони, як мені здається, не заслуговують на увагу. Ну, хіба що у випадку, коли все 5,25 “відсіки в комп’ютері зайняті :).
Отже, як повинна виглядати наша покупка? Якщо ви вирішили купувати новий дисковод (~ 70-100 $), то беріть IDE привід з захистом від спустошення буфера (швидкості у таких пристроїв не нижче 12/10/40). Подумайте двічі, чи варто платити за більші швидкості (16x) зайві гроші, якщо ви практично не відчуєте різниці? Я думаю, що ні. Крім того, деякі високошвидкісні рекордери не бажають писати болванки на низьких швидкостях, а це іноді доводиться робити (наприклад, писати RW-шки, не підтримують швидкості більше 2х). Чим вище швидкість запису, тим більше якісні болванки доведеться використовувати для запису на цій швидкості. Так що думайте і не викидайте грошей на вітер. Якщо ви збираєтеся брати бувший привід (<= 70 $), то дивіться на швидкість (бажано - не нижче 8х), підтримку багатьох режимів запису, розмір буфера (чим більше - тим краще), і на інтерфейс - LPT краще не брати, бо глюків буде більше, ніж радості від використання.
Кілька слів про моделі і фірмах. Великою популярністю на нашому ринку користуються дисководи фірм Mitsumi, NEC, TEAC і деяких інших. Детально про самих різних моделях CD-RW приводів можна почитати на всенародно відомому і популярному hardware сайті iXBT (Http://www.ixbt.com/storage.shtml). Особисто мені подобаються TEAC-і – за відмінне якість при помірній ціні, хтось вибирає NEC і так далі … Так що модель і фірму кожен вибирає по собі, виходячи з особистих переваг, товщини гаманця та інших факторів (на кшталт наявності на ринку). Та й iXBT вельми корисно (Навіть потрібно!) Почитати – раптом намічений вами на роль домашнього CD-RW приводу SuperPuperCDRW на ділі виявиться дешевинкою, з непрацюючою захистом від буфера, відсутнім оверберном, “ніякими” показниками читання і запису і т.д і т.п.?
Тепер власне про купівлю – друкарські приводи дешевше купувати в столиці держави російської – славному граді Москві. Так можна виграти досить пристойну суму (на дорогих моделях) або п’ятірку-десятку на дешевих.
На закінчення розділу про купівлю ризикну порекомендувати вам звернути увагу на наступні моделі: TEAC W58E (8/8/32) – за винятком відсутність захисту від спустошення буфера і досить довгого (від двох до десяти секунд) розпізнавання диска практично не має недоліків, одні гідності. CD читає просто ідеально рівно, пише швидко (хоч і на 8х) і якісно. Ідеальний варіант для “вживаної” покупки, але до цих пір можна купити і новий (ціна – 77 + в Москві і 85 + у нас). NEC 7700A (12/10/32) – дешевий і швидкий дисковод із захистом від спустошення буфера, правда з відсутністю можливості оверберна і деякими іншими (див. iXBT) мінусами. Варто 76 + в Москві і 85 + у нас. TEAC W512EB (12/10/32) – однозначний, на мій погляд, бестселер серед недорогих двенадцатіскоростних пристроїв. Одні плюси, правда, стоїть у нас близько сотні (якщо зумієте знайти в продажу), а в Московії – від 90 …

“Витратні матеріали”

Припустимо, що привід ви купили і встановили. Тепер, для того щоб його випробувати в дії, потрібні записувані диски – самі розумієте, що на алюмінієву штампування, тобто на “Звичайні” диски, нічого записати не вийде. Спочатку трохи теорії про болванках – що це таке і з чим їх їдять. Як ви, напевно, знаєте, “звичайні” диски штампуються на алюмінієву основу з золотого майстер-диска на заводах, оснащених спеціальною технікою. Записувані диски (CD-R, або болванки, або матриці) покриті спеціальним шаром (золото або срібло) і шаром барвника. Лазер бОльшей, ніж в звичайних CD-дисководах, потужності пропалює “Дірки” в шарі барвника і саме цими “дірками” і опуклостями (lands & pits) кодується інформація на CD.
Всього я спостерігав три різновиди барвників: ціанінових і фталоціаніновий і розроблений Mitsubishi Chemicals спеціальний барвник MetalAzo, що зустрічається тільки у дисків Verbatim. Ціанін (Cyanine) – перший барвник для CD-R. Але це не означає, що найгірший – диски на його основі досить надійні і легко зчитуються на будь-яких дисководах. Сам ціанін надає диску синє забарвлення, щоправда, в комбінації з золотим відображає шаром вона стає зеленуватою. Фталоціанін (Phtalocyanine) – більше сучасна розробка, диски з цим барвником відрізняються більшою стійкістю до зовнішніх впливів і, нібито, бОльшей довговічністю. Фталоціанін – практично безбарвний (легкий зеленуватий відтінок), і вкупі з срібним шаром дає зеленувато-жовте забарвлення диску, а із золотим відображає шаром надає диску золотисту забарвлення. За ідеєю, фталоціанінових барвник більш стійкий, але на практиці, на мій погляд, це має невелике значення – особисто мені абсолютно все одно, “проживе” Чи мій записаний диск 50 або 70 років. Він, швидше за все, фізично поламається, загубиться або подряпається задовго до початку проблем з барвним шаром. Але все-таки, по можливості, я намагаюся купувати диски з MetalAzo барвником (яскраво виражений темно-синій колір). І ціанінові, і фталоціанінові диски у мене вже неодноразово “Загиналися”, а з MetalAZO-шним ніяких проблем не було. Чи справа в виробнику? Адже їх випускає Mitsubishi Chemicals, а продаються вони під маркою Verbatim DataLife Plus (обов’язково “Plus”! звичайні “Datalife” – виробляються CMC Magnetics на фталоціаніновий основі) або Verbatim
Color.
CD-R диски можна записувати, але не можна прати (“фізично” не можна – логічно ж можна в наступній сесії прибрати посилання на деякі файли і вони стануть не видно, хоча місце на диску займати будуть). CD-RW диски, по стандарту, можна записувати і стирати 1000 раз (хоча вони зазвичай загинаються набагато раніше від подряпин). Вони, природно, мають іншу конструкцію: замість шару барвника розташований Phase-change шар, вкритий зверху і знизу двома шарами діелектрика (через цих верств все CD-RW диски мають характерний металево-коричневий колір зворотного боку). Особлива речовина в реєструючому шарі (сплав індій-сурма-телур-срібло) здатне під дією лазера змінювати свій стан і ставати або аморфним (не пропускає світло, “Pit”), або кристалічним (пропускає світло, “land”). Таким чином, можна “Фізично” прати дані і записувати нові. Однак у CD-RW є один великий недолік – низька відображає здатність, у кілька разів менша, ніж у звичайних CD-R дисків або “штампування”. За рахунок цього RW-шки не читаються на переважній більшості старих CD-ROM дисководів і на багатьох побутових приводах (Музичні центри тощо). До того ж вони читаються значно повільніше, ніж звичайні диски (за винятком просунутих моделей, які мають окремий блок керування швидкістю читання CD-RW – наприклад, TEAC 540E). Майте це на увазі.
Тепер трохи про болванках. Яких ви знаєте виробників болванок? Я майже впевнений, що ви назвете фірми на кшталт Philips, BASF, Sony, Verbatim, TDK, Mirex і т.д., і будете, фактично, не мають рації. Справа в тому, що зазвичай імениті фірми скуповують у реальних фірм-виробників практично готові матриці, упаковують їх, маркують і продають як свої. Лише деякі (наприклад, TDK, Kodak) продають свої матриці під своєю ж торговою маркою. Як же дізнатися “реального виробника”? Тут нам на допомогу приходить ATIP. ATIP (Actual Time In Pregroove) – ця спеціальна область (Доріжка) на диску, яка служить для калібрування лазера при запису. Крім того, на ній закодована інформація про реальний виробника (правда, навіть їй не у всіх випадках можна довіряти), реєструє шарі барвника (Фталоціанін, ціанін, phase-change, metal azo), реальному обсязі диска і допустимих швидкостях запису. ATIP зчитується з диска спеціальними утилітами (Я користуюся СDRId, www.gum.de/cdrid/). Поговоримо про основні виробниках дисків, що зустрічаються у нас. Не дуже добре зарекомендували себе болванки від CMC Magnetics, і дуже добре – від Taiyo Yuden (TY, характерна ознака таких дисків – матовий, а не прозорий ободок), TDK, Plasmon, Mitsubishi Chemicals. Я віддаю перевагу записувати на TY, Mitsubishi (або на дешеві болванки від Prodisc), хоча з добрий десяток CMC-шних матриць у мене живе близько року і демонструє цілком непогані графіки читання / запису. Про решту виробниках (MultiMedia Masters & Machinery (“4M”), Ritek, Prodisc, Crystal і інших) я не знайшов ні відверто поганих, ні захоплено хороших відгуків – середнячки, загалом.
Як же впізнати реального виробника диска, без зчитування ATIP? Практично ніяк, але можна скористатися величезною базою даних по CD на iXBT ( www.ixbt.com/storage.shtml ) І спробувати визначити виробника по “зовнішнім” ознакам (Обгортка, упаковка), але 100%-ої гарантії успішності цього методу я вам дати не можу. Поділюся своїми спостереженнями щодо того, під якими марками ви можете знайти матриці певних виробників. У коробках TDK зазвичай зустрічаються диски TDK, Taiyo Yuden і Ritek (на шпинделі, т.зв. Bulk упаковка), в коробках Kodak – Kodak (вельми якісні, але дуже рідкісні матриці). Memorex продає болванки від CMC Magnetics, диски Verbatim Color і Verbatim Datalife PLUS – це Mitsubishi Chemicals, просто Datalife – CMC Magnetics, Crystal. Samsung (були і такі болванки!) я бачив у виконанні Ritek, диски від Prodisc помічені в коробках Shuttle, Dysan і FlexData. Philips зазвичай продає Ritek-івські болванки, а Mirex (Уральський електронний завод) – MultimediaMasters’n’Machinery. SONY зазвичай продає болванки у виконанні Taiyo Yuden. Це мої особисті спостереження, не претендують на незаперечну істинність і достовірність.
Практично аналогічно справа йде з CD-RW, в цьому випадку також до групи фаворитів варто додати Plasmon Systems. Так що вибирайте диски по собі. Особисто я свій вибір зробив: Verbatim DataLifePlus або TDK (крім D-View) при купівлі невеликих кількостей чи для відповідальних завдань, плюс різні диски виробництва Prodisc (Dysan, наприклад) або “4M”
(Mirex).
Тепер про ціни – само собою зрозуміло, що диски у всяких дорогих магазинах і наворочених фірмах брати не варто (бо дорого). Для орієнтування – середні ціни на різні CD-R (W): CD без коробок, на шпинделях, стоять, в середньому, менше ніж 0,5 $ за штуку (Mirex), в паперових конвертах – по 0,5-0,6 $ за штуку і по 0,6-0,7 $ за диски в “slim” коробках. CD-R в нормальних коробках стоять близько 0,7-0,9 $ за штуку. Все – 700 Mb, зі швидкостями запису – до 16х. Дешевше брати варто, дорожче – ні :).
Тепер про CD-RW – найбільше у нас зараз поширені 650 Мб CD-RW зі швидкостями запису до 4х (1,2-1,3 $). 700 Мб CD-RW коштують дорожче (1,3-1,5 $), рівно як і високошвидкісні (4х-10х). Варто зауважити, що високошвидкісні CD-RW диски можуть погано читатися і писатися на старих рекордерах. Найдорожчі – це комбінації обсягу та швидкості – 700Mб Hi-Speed ​​(4-10x) СD-RW-шки я бачив за ціною від
2$.
Подумаємо, які матриці найкраще купити для початку “записуючої кар’єри “приводу. Я раджу взяти 2-3 якісних TDK Ultra для важливих дисків (Завантажувального, рятувального диска з софтом, улюбленої іграшки, в кінці решт ;), шпиндель (50 шт.) з матрицями Mirex (коробки для них ви зможете самі потім докупити, а нечасто використовувані можете взагалі зберігати в паперових конвертиках або в одній загальній коробці), а також 2-3 CD-RW, з яких, бажано, все Hi-Speed, і як мінімум одна 700 Mb (фільми писати). RW-шки необхідні – буває, що шкода на щось витрачати CD-R, а з CD-RW-шки по потреби можна все нафіг стерти і перезаписати її іншою інформацією. Перезаписувані диски безцінні для постійної архівації даних, тільки в цьому випадку їх потрібно ретельно оберігати від подряпин і інших непотрібних впливів.
Ну що, про самих дисках поговорили? Залишилося поговорити про “Гігієни”. Отже, СD-R (W) диски небажано купати у воді (кислоті, спирті, ацетоні і т.п.), писати на них чим-небудь крім спеціального м’якого фломастера на водяній основі (Water-based ink), тримати тривалий час на відкритому сонячному світлі і дряпати. Особливо небезпечні пошкодження лицьового боку (там, де зазвичай буває поліграфія) і концентричні (кругові) подряпини. Якщо радіальні (від центру до зовнішньої сторони) не так небезпечні і система корекції помилок зможе легко відновити дані, то концентрична (рівно як і глибока радіальна) дає вам практично 100% гарантію нечитаності деяких даних на диску, а якщо не пощастить – то і всього диска. Так що будьте з матрицями обережні, щоб не було потім болісно боляче за невозвратімо загублені дані. Ось, начебто, болванки купили, привід є, тепер справа за малим – за пишуть софтом. Оглядом основних програмних продуктів для запису CD і корисних утиліт присвячується наступний розділ.

Без хорошого софта ні туди і ні сюди

Без спеціального програмного забезпечення ваш пишучий привід залишиться лише читає :). Хоча, якщо у вас встановлена ​​новомодна WinXP, то ви зможете записувати диски засобами системи (тільки треба воно вам? спецсофт по функціональності дасть XP-шке сто очок вперед). Я розповім тільки про лідерів (на мій погляд) серед програм запису CD, так як цих програм безліч, і всі перерахувати немає ніякої можливості.
А почнемо ми, мабуть, з величезного монстра – Roxio Easy CD Creator 5 Platinum (
www.roxio.com/ ). Ще недавно серія Easy CD Creator була під крильцем Adaptec, тепер же програмою “завідує” Roxio. У Easy CD Creator-е є практично все: і, власне, програма для записи CD, підтримує безліч форматів, і програми для запису аудіодисків з mp3 файлів, і утилітка резервного копіювання вінчестера на диски, і програма DirectCD для організації пакетного запису (про неї – нижче), і утиліта для друку обкладинок на диски, і спеціальний софт для створення фото-, відео-і звукових колекцій на CD, проста, як палиця, программуліна для копіювання дисків … Мультимедіа-комбайн, одним словом. Крім величезної хмари функцій, в Easy CD Creator дуже приємний і зручний інтерфейс – особисто я від всяких рюшечек, підсвічувань і “металевих” панелей просто балдію%). Тим не Проте, мінусів в програмі достатньо – великий розмір (дистрибутив – 160 Мб!), Зайва спрощеність і відсутність багатьох корисних функцій … Резюме: хороший вибір для новачка, якого не дратує надмірна витонченість інтерфейсу :).
CDRWin 4 ( www.goldenhawk.com/ ) — достатньо функціональний, в міру красивий і зручний, а найголовніше – вражаюче компактний софт для запису. Всього 640 Кб в архіві і приблизно 1,5 Мб у встановленому вигляді. Порівняйте з Easy CD Creator-ом :). Крім того, в програмі досить якісно реалізована можливість запису Audio-CD. Резюме: компактний та зручний софт для запису.
WinOnCD 3.8 ( www.cequadrat.com/ ) – Мені він не подобався ще з ранніх версій, тому 3.8 версію я навіть не дивився. Але вам говорити про те, що програма – відстій і все таке інше, не буду, тому що тут, швидше, справа звички і особистих переваг. Всі функції на місці, в міру компактна, в міру приємна. Резюме: хороша альтернатива іншим програмам.
Тепер сурміть труби і бийте барабани, бо я представляю свого улюбленця (і не тільки cвоего!) – Ahead Nero Burning ROM 5.5.6.4 (Http://www.nero.com). Це прекрасна програма, зі зручним інтерфейсом, величезною кількістю можливостей, багатою комплектацією. У комплекті, власне, з софтом для запису (Burning ROM) йдуть програми для уповільнення CD (Nero DriveSpeed), вимірювання продуктивності CD (Nero CDSpeed), створення вкладишів з інформацією (Nero Cover Designer), а також приємний Wave редактор Nero Wave Editor. У Nero строгий (на противагу Easy CD Creator) інтерфейс, але цілком зручний і логічний. Крім того, на офіційному сайті є файл підтримки російської мови, так що якщо ви в негаразди з англійською, то повною мірою зможете успішно використовувати програму. Резюме: мої рекомендації. Хороша функціональність в невеликому обсязі.
До всього вишенапісанного варто ставитися з відомим скептицизмом, так як на смак і колір товаришів немає, і те, що до душі одному (мені), може викликати в іншого (у вас) блювотні позиви. Тому я рекомендую вам не пошкодувати часу і випробувати в справі кожну програму, а потім залишити найбільш сподобалися. Всі ці програми хороші, але існують маленькі утиліти від “третіх фірм”, які здатні значно полегшити вам життя і зробити її більш приємною. Про утиліту для зчитування ATIP CDRId ми вже говорили ( www.gum.de/cdrid/ ).
Тепер про спеціальних утилітах. СloneCD ( www.elby.de/ ) Дозволяє копіювати диски “один в один” і навіть обходити деякі види захисту. Основна фішка – можливість роботи в RAW DAO режимі. Feurio ( www.feurio.com/) – Майже професійна програма запису аудіо. Величезна кількість опцій і “фичей” не залишать байдужим жодного поклонника якісного звуку. WinISO ( www.winiso.com/ ) – Спеціальна програма для редагування збережених на вінчестері “образів” CD. Вона розуміє стандартні ISO файли, BIN-файли, формати “образів” Nero, Easy CD Creator-a, Virtual CD різних версій … Загалом, дуже корисна софтинка, всіляко рекомендую.
Визначити захист диска і передати необхідні для його копіювання параметри в СloneCD може приємна утилітка Clony, крім того, в справі визначення захисту СD вам допоможуть Copy Protection Detector ( http://www.cdmediaworld.com/hardware/cdrom/cd_utils_2.shtml#Copy%20Protection%20Detection ), СD Protection Detector ( autocrack.webjump.com/ ) І CD
Protection Scout ( beam.to/cdps ). Але, на жаль, софта, який би міг обійти широко останнім часом поширену захист StarForce (“Козаки”, “Деміург” і т.п.), я не знаю – якщо ви знаєте, то поділіться рецептом :).
Де ж взяти цей софт? Зазвичай, на офіційному сайті лежить пробна версія, яка легким рухом руки (Запускає крякери з astalavista.box.sk/ 😉 Може перетворитися в саму, що ні на є, повну. Якщо на офіційному сайті є лише пропозиція купити програму, а грошей після покупки приводу і матриць зовсім не залишилося (або їх шкода ;), то вам пряма дорога на www.nnm.ru/– Там можна скористатися вбудованим пошуком і знайти варезних сайт, на якому “припадає пилом” так необхідна вам програмка. З софтом, ніби, все – поговоримо ще про деякі питання щодо запису CD.

Корисно знати

Я не стану “вантажити” вас різноманітними технічними подробицями, ніби фізичного стану даних на CD, тонкощів, необхідних для запису аудіо CD, різноманітних форматів даних на CD (це вже тема для іншої статті), але про деяких важливих і потрібних речах варто поговорити. А саме: про прийнятні швидкостях запису, оверберне, методі пакетної записи, необхідності покупки додаткового CD дисковода “в компанію” до пише дисководу, чи варто копіювати диски на льоту, чи можна писати болванки на більш високих, ніж заявлені, швидкостях і т.п.
З розвитком технологій ростуть і швидкості записи пишучих приводів. З одного боку, це добре – швидше відбувається запис диска. З іншого – насторожує. А чи так добре пише рекордер на високих швидкостях? Може, краще не шукати добра від добра і писати “менше та краще “? Постараюся розставити точки над” i “. Для початку дані – при запису даних швидкість запису практично не впливає на її якість, і судячи по тестам з iXBT кількість виправлених помилок (параметр BLER, BLock Error Rate) для різних приводів може збільшуватися як зі збільшенням швидкості запису, так і з її зниженням. Крім того, важливу роль тут відіграють і самі носії, на які проводиться запис – на “лисі” болванки ви навряд чи зможете нормально записувати на швидкості вище 12х. Про швидкість запису аудіо ведуться постійні спори – насправді, на високих швидкостях характерно “змазування” пітів (Pits) і звук буде відрізнятися від “еталонного”. Але на ділі ви навряд чи відчуєте різницю. Заради інтересу візьміть пару-трійку CD-RW матриць (одну – високошвидкісну), запишіть на ці матриці один і той же трек і порівняйте його звучання. Особисто я між 4х і 8х швидкостями різниці не чую. Хоча якщо ви істинний аудіофіла, то записуйте тільки на 1х – жодних спотворень ;).
І ще один момент щодо швидкості запису. Часто болванки, на коробці яких написано, наприклад, “1-12х”, можуть писатися і на більш високій швидкості (Скажімо, 16х). Чи можна писати на ній чи ні? Можна, тільки обережно :). Зазвичай нічого страшного не трапляється і диск успішно записується і зчитується. Однак, якщо ви “не впевнені”, то і “не обганяє” – пишіть на “Максимально дозволеної”.
З CD-RW (та й з CD-R, але чи виправдано це?) можна працювати “як з дискетою”, встановивши спеціальний драйвер (Adaptec DirectCD, Ahead InCD або який-небудь ще). Тобто, на перезаписуваний болванку можна буде копіювати і видаляти файли за допомогою будь-якого файлового менеджера (FAR, Windows Explorer, Windows Commander …).
У методу є і свої мінуси – драйвер DirectCD дуже глючний, через нього у мене пару раз вішалася Nero і вся система повністю; йтимуть часті опитування приводу, а особисто мене це дратує; на розмітку диска під UDF (тобто для можливості роботи “як з дискетою”) доведеться віддати 100 Мбайт вільного місця і хвилин 20 часу; для читання диска на інших комп’ютерах доведеться встановлювати UDF Reader, а це не завжди зручно. Як ви вже зрозуміли, цією технологією особисто я не користуюся – тим не менш, ви можете спробувати. Раптом сподобається?
Якщо у вас звичайний IDE рекордер, то виникає питання: як краще його встановлювати? Найкраще вішати писалки майстром на окремий канал, ні в якому разі не в пару з вінчестером. Якщо у вас є ще один CD-ROM дисковод, то його варто поставити слейвом на другий канал (де рекордер – майстер). Однак це не є обов’язковим – наприклад, мій TEAC W58E прекрасно себе почуває на другий IDE каналі слейвом, майстер – читалка TEAC 540E. Чи потрібно купувати окремий привід для читання, якщо є тільки рекордер? Скоріше так, ніж ні – Багато інших програм, активно використовують CD (ігри, перегляд фільмів з CD), сильно навантажують механіку приводу, і ймовірність виходу її з ладу підвищується. Тим більше деякі неякісні диски з тріщинами у центру диска на швидкостях 32х і вище можуть просто “вибухнути” в дисководі. І якщо цього судилося відбутися, хай краще це станеться в більш-менш дешевому CD-ROM, ніж в приводі, що пише. Два дисковода з легкістю дозволять вам копіювати диски “на льоту” (якщо ваш привід не підтримує режим захисту від спустошення буфера, то краще не ризикувати і не записувати диски “на льоту”). До речі, за характеристиками деякі читалки краще пісалок. Проте якщо інтенсивно користуватися пишучим приводом для читання ви не плануєте, то можна, в принципі, на звичайну “читалку” і не витрачатися.
І на закінчення свого опусу хочу розповісти трохи про оверберне (overburn) – про нього згадувалося на початку статті, при виборі пише драйву. Як ви вже, сподіваюся, знаєте, “overburn” це можливість записати на CD трохи більше заявленої ємності.
За рахунок чого це досягається? При запису CD звичайно завжди записуються покладені 6750 (півтори хвилини звуку або 13 Мб даних) секторів Lead-out. На практиці ж виявляється, що цей самий lead-out нічого корисного в собі не несе, і диски чудово читаються і без нього. Так що виходить, що на будь-який диск можна впихнути трохи більше, а це, часом, дуже корисно. Крім lead-out, на диску може залишатися ще деяка кількість невикористаного місця (його кількість залежить від конкретного екземпляра), і величина виграного таким чином обсягу може доходити до 30 (!) Мб. На принципі overburn побудовані різноманітні 800 Мб матриці. Однак не кожен рекордер зможе соверберніть 100 Мб, та й такі диски зазвичай погано сприймаються іншими дисководами.
Тому від покупки таких “суперемкіх” матриць варто утриматися. Крім того, при значних обсягах оверберна непогано було б перевірити читаність останніх файлів – береженого бог береже. І ще один момент – оверберн доступний не на всіх приводах, а на тих, де доступний, працює лише в режимі запису DAO (DiskAtOnce – диск за раз). “Перепалюють” скільки душі завгодно, але пам’ятайте: “що занадто, то не здрова “!

Хочу знати більше!

Хочете знати більше? Вельми похвально. Зрозуміло, що в газетній статті (нехай навіть великого обсягу) все описати неможливо, тому я вас направлю або в книжковий магазин (за відповідною літературою), або в Інтернет. Ну, в книжковому магазині, думаю, ви і без мене розберетеся :), а для Інтернету можу підкинути корисні посилання на матеріали з даної теми: не полінуюся втретє згадати iXBT. Якщо ви ще не заходили туди, то обов’язково зайдіть: www.ixbt.com/storage.shtml.  Ось тут ( rdc.euro.ru/cdrw_faq.html ) можна почитати неофіційний FAQ по запису CD російської фідо-конференції RU.CD.RE-CORD. Ось тут ( members.tripod.com/greatkorzhik/cdrfaq.htm ) Лежить переклад дуже крупного зарубіжного FAQ-а по даній темі (оригінал тут: www.cdrfaq.org/ ). Крім того, можна зайти ще й сюди ( www.bolvanka.ru/ ), Сюди ( www.cdrinfo.com/ ) І ось сюди ( www.cdmediaworld.com/ ). Приємного читання!

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*